Форум » ДРЕСПЛОЩАДКА » МИХАИЛ ПУЛИН "АЗИАТ, КАК ОН ЕСТЬ" » Ответить
МИХАИЛ ПУЛИН "АЗИАТ, КАК ОН ЕСТЬ"
Джэнард: МИХАИЛ ПУЛИН Глава 1 В связи с достаточно активным распространением САО в последние годы, возникает желание понять, чем же эта порода так привлекает к себе любителей собак. Объяснить такое распространение одной рекламой все-таки не получается, хотя работа клуба САО по развитию и пропаганде этой породы засуживает восхищения. И тем не менее, если порода не обладает хорошими пользовательскими качествами, как правило, распространение ее бывает либо не слишком широким, либо не слишком долгим. В понятие пользовательских качеств, входят много разных параметров, как- то: общее здоровье, внешний вид, простота в содержании, приспособленность к нашему, не самому простому, климату. Очень важны возможность социализации животного до такого состояния, в котором оно не будет приносить своему хозяину и его близким лишних проблем своим поведением, и контактность животного. О внешнем виде и здоровье этой породы, а так же о простоте ухода за ней сказано масса хороших слов. Я ко всему этому могу только добавить как человек, через чьи руки прошло множество собак разнообразных пород, и в том числе, наверное, больше сотни САО (на разных питомниках и у себя дома), что я от этой породы в восторге. Поскольку последнее время я в основном занимаюсь дрессировкой собак, мне интереснее обсудить вопросы поведения азиата, возможности его социализации в человеческом обществе и проблемы, возникающие при его дрессировке. Сразу оговорюсь, что все проблемы, которые будут затронуты, касаются не только САО, а в той или иной степени любой породы, и методы борьбы с этими проблемами у САО такие же, как и с любым другим животным. Разница в основном в степени упорства, зачастую доходящего до ослиного упрямства, которое понадобится Вам в случае приложения этих методов к азиату. Первая особенность САО, которую мне хотелось бы обсудить: щенки азиата, как и любой другой тяжелой собаки, достаточно поздно созревают (взрослеют). При содержании это может создавать некоторые проблемы, т.к. добиться стабильных результатов в дрессировке можно только с взрослой собакой, окончательно сложившейся как физически, так и психиче-ски. А многие САО до 1,5, а то и до 2 лет ведут себя как щенки-подростки, для которых характерно преобладание ориентировочной реакции над остальными типами поведения. Щенкам бывает трудно, например, долго сидеть на одном месте, или спокойно идти на поводке, ни на что не отвлекаясь. Им необходимо познавать мир. Любой новый, или не очень новый, но двигающийся, издающий звуки или пахнущий чем-то интересным объект, привлекает их внимание и требует более подробного исследования. А между тем, несмотря на «детскость» манер, вес-то животное набрало уже достаточно приличный! И вот этот «слоник», иной раз килограмм на 60 живого веса, дергает хозяина за поводок каждый раз, когда чуть в стороне от его местонахождения происходит хоть что-то с его точки зрения интересное. А заинтересовать его может, в том числе, и листок, гонимый ветром, и просто что-то, соблазнительно пахнущее. Руки и нервы владельцу молодого азиата надо иметь очень крепкие. Впрочем, крепкие нервы – это необходимое условие в воспитании практически любой собаки… Так исторически сложилось, что свою исконную работу, т.е. охрану отары овец от волков, азиат выполнял в основном самостоятельно, часто без особой помощи со стороны хозяина. В связи с этим и решения о том, как ему лучше свое дело делать, он принимал самостоятельно. В каком месте относительно отары ему лучше находится, куда, когда, в какую сторону и с какой скоростью бежать, где нюхать и идти ли по этому учуянному следу. В этом плане САО (и кавказец) очень сильно отличаются от остальных овчарок, цели и методы работы которых были в корне отличны. Немецкая, бельгийская, шотландская, австралийская (келпи) овчарки в своей работе ориентировались на хозяина и его указания, а основной их задачей были разнообразные манипуляции со стадом: повернуть, согнать в кучу, загнать в какой-либо проход, не пустить в какое-либо место, пригнать какое-то конкретное животное. И все это по команде. САО же должна, практически, только охранять отару от волков, шакалов и изредка от разнообразных диких кошек. Причем делать это самостоятельно, не дожидаясь указаний, и делать хорошо, иначе хозяин будет крайне недоволен (причем недовольство это могло выразиться в отстреле собаки, что весьма способствовало отбору наиболее приспособленных к хозяйским требованиям). Отсюда, мне кажется, и различия в отношениях с хозяином у САО и большинства заводских пород овчарок. В то время как немец или колли заглядывают человеку в глаза с постоянным вопросом: «Что сделать? Ну, прикажи!», азиат уверен в собственной компетентности по данному вопросу. При этом мнение владельца не всегда совпадает с собачьим, но азиата это мало огорчает. При городском содержании подобная самостоятельность часто неудобна. Еще одна особенность этой породы, которая может создавать серьезные проблемы в наших условиях и требует коррекции, это склонность к дракам с другими собаками. Хотя драка у азиата как правило очень джентльменская, и редко заканчивается серьезными травмами, тем не менее радости подобная склонность обычно ни кому не доставляет. Можно объяснять подобное поведение как тем, что САО должен, мол, охранять свою отару от волков, так и тем, что азиата часто используют на боях. Но если человек вынужден гулять со своей собакой только на поводке, либо на огороженных территориях и в то время, когда шансы встретить других собак, сведены к минимуму, ему, в общем-то, не до объяснений. Следующая особенность, которую приходится учитывать при дрессировке азиата, это некоторая флегматичность, зачастую встречающаяся у представителей этой породы. Она, конечно, редко доходит до такой степени, как, скажем, у сенбернара. Тем не менее, если собака при движении рядом постоянно тянет вперед, что делать, в общем-то, понятно. А вот когда она плетется, сзади, уткнувшись носом вам в колени, и заставить ее побежать быстрее, чем вялой рысью, не удается ни какими силами, это многих ставит в тупик. Зачастую эта же флегматичность создает трудно разрешимые проблемы при дрессировке на защитно-караульную службу, когда собака, вроде бы по все статям к этой работе пригодная, ожидаемых реакций не выдает, несмотря на все старания инструктора. Видимо эта особенность и послужила причиной того, что в свое время САО не получила такого широкого распространения, как кавказская овчарка. В 30-х годах азиатов вместе с кавказцами начали завозить на различные служебные питомники. Но тогда существовал социальный заказ на караульно-сторожевую собаку, охраняющую объект, сидя на блокпосту. В нормативе караульной службы существует расстояние, с которого собака должна облаивать нарушителя. Это необходимо для того, чтобы вожатый собаки, услышав лай, мог прийти собаке на помощь, нередко с довольно большого удаления. Для того чтобы начинать лаять на нарушителя издалека, собака должна быть достаточно возбудимой, а этому требованию кавказец отвечал значительно лучше азиата. Это качество кавказской овчарки развивалось в дальнейшем путем отбора и использовалось при создании новых пород собак под соцзаказ, например московской сторожевой и ряда других. Азиат в требования того времени не вписался и был забыт. Однако, несмотря на некоторую флегматичность, охран-ные качества этих собак заслуживают уважения. В наше время требования к работе собак на охране несколько изменились. Хотя нормативы и остались практически такими же, но основными потребителями охранных собак стали не военизированные структуры, охраняющие спецобъекты, а частные лица, которым собаки нужны для охраны своих квартир, загородных участков, и собственно себя, любимых. В этих условиях людям необязательна, а часто и нежелательна излишняя злобность и возбудимость своих питомцев. На объекте для собаки все относительно просто: нужно облаивать, а по возможности и грызть всех, кто оказался в пределах твоей досягаемости. Когда ты на службе, на охраняемую территорию может зайти только «нарушитель». На дачный участок и в квартиру заходит масса народу: друзья хозяина, его родственники, знакомые его детей, водопроводчик, соседка за солью, да мало ли кто еще. И если собака норовит их всех на вкус попробовать, а всех проходящих мимо забора или двери провожает жутким ревом…. Далеко не всякому владельцу собаки может понравиться такая охрана, хотя она и будет очень эффективной. В тоже время, жуликов и в наш век хватает, и лезут они в основном не на спецобъекты за абстрактными государственными тайнами (где кроме собак на охране сидят еще и грубые мужики с автоматами, которые все более-менее ценное оттуда сами давно вынесли). А лезут они на частные участки и в квартиры за вполне конкретным хозяйским добром. Вот и приходится бедному животному разбираться каждый раз, кто это пришел. Очередной знакомый и родственник, или все-таки вор и злодей. В этих условиях не крикливый, спокойный, где-то даже сонный, но думающий при работе азиат начинает активно завоевывать нишу охранника. Мне довольно часто встречались азиаты, охраняющие сельские церкви. Вот уж где собаке непросто! Количество приходящих очень велико, размеры участка для охраны тоже обычно довольно большие. Посетители являются без особого расписания, ведь к деревенскому священнику люди со своими бедами идут в любое время суток. Но и вероятность каких-либо проблемных ситуаций тоже довольно большая. Миф об огромной стоимости икон довольно живуч. Да и просто агрессивно настроенный человек, зачастую почему-то норовит выплеснуть свою агрессию в сторону церкви и ее служителей. О громких примерах все слышали. Работа САО по человеку тоже не очень похожа на работу, скажем, немецкой овчарки или ротвейлера. Дело в том, что сейчас, в связи с распространением в нашей стране норматива ИРО, обучение собаки защитной работе происходит обычно через игру и склонность к апортировке, то есть собака должна подбежать к «жулику», отобрать у него рукав и вернуться с этим рукавом к хозяину. Я, конечно, все очень сильно упрощаю, вообще-то дрес-сировка на защиту вещь очень тонкая, но общий смысл такой. Азиат же к аппортировке вообще не особо склонен и на охране обычно не в игрушки играется. В связи с этим, он одетым на «жулике» рукавом иной раз вообще не интересуется, а норовит ухватить его за всякие другие части тела, специальной амуницией не прикрытые. Так же довольно распространена ситуация, когда азиат (особенно это касается сук) вообще не дает плотной хватки в одну какую-то точку, а наносит ряд коротких, но сильных укусов в разные места. На соревнованиях такая манера работы смотрится не слишком эффектно, но при реальной работе, на мой взгляд, вполне оправдана. По этой же причине многие инструктора недолюбливают работать с этой породой. Во-первых, работать зачастую приходится в костюме, что значительно тяжелее физически, чем просто в рукаве, во-вторых, такой эффектности работы, как с ротвейлером, немцем или стаффордом все равно, скорее всего, не добьешься, а именно эффектность работы довольно важная деталь при сдаче испытаний. Для того, чтобы владельцу азиата не было скучно в этой жизни, кроме флегматичности есть у САО еще и упрямство. Иногда в тридцать седьмой раз пытаешься объяснить команду, скажем, «лежать». Животное смотрит на тебя абсолютно ничего не понимающими глазами, не сопротивляется, позволяет себя сколько угодно укладывать и охотно пожирает прикорм, но при этом само не ложится ни в какую. В конце концов решаешь, что на этот раз ты столкнулся с каким-то редкостным идиотом, или что ты сам полный идиот и не можешь объяснить собаке элементарную команду. Плюешь на все, и, чтобы не работать с собакой в плохом настроении (чего лучше никогда не делать), прекращаешь занятие. Через некоторое время это же животное, увидев у тебя в руках что-нибудь интересное, начинает перед тобой демонстративно укладываться по малейшему знаку. То есть команду оно выучило прекрасно, но выполнять ее не хотело по каким-то своим соображениям. Иногда и положительные качества породы могут создавать проблемы при дрессировке. Таким примером может служить то, что САО, как и многие аборигенные породы, очень экономно расходует энергию и, в связи с этим, не прожорлива. Качество, которое любого владельца должно только радовать, для дрессировщика оборачивается лишней головной болью. Вкусопоощрительный метод дрессировки, который обычно никого не подводит, с по-мощью которого все великие, от Дурова до Прайор, дрессировали кого угодно, от цыплят и гупий, до слонов и китов, вдруг не проявляет себя во всей своей красе. Ну не хочет азиат этих кусочков, за которые вы пытаетесь его дрессировать, ну не являются они для него достаточным подкреплением. Хотя вроде и не кормили его сегодня. На самом деле, великие, конечно, не виноваты, и метод прекрасный, просто САО нужно чуть больше времени, чтобы проголодаться в достаточной степени. Еще одной характерной чертой азиата является воистину редкостное упорство в достижении поставленной цели. Например, если ваш пес решит, что ему необходимо выйти с какой-либо закрытой территории, он начинает проявлять чудеса сообразительности и настойчивости. Открываются разнообразные задвижки, защелки, шпингалеты, и даже ключи в замке иногда поворачиваются. То, что не удается преодолеть с помощью мозгового штурма, берется кавалерийским наскоком. На моих глазах сука САО безо всякого разбега перепрыгнула через двухметровую изгородь, не опираясь на нее. Из крепких (на первый взгляд) заборов выдираются доски, когда это невозможно – роются подкопы, которым позавидуют «Метрострой» и граф Монтекристо. Мне рассказывали историю, в которой сука САО про-рыла стену из одной городской квартиры в другую, и я почему-то склонен этой истории ве-рить. Немаловажным моментом является, также, склонность азиатов к лидерству в семье-стае . Это характерно, конечно, не только для САО, есть эта черта и у многих других пород, причем у некоторых из них выражена даже ярче. Впрочем, и от совершенно, казалось бы, безобидных ньюфаундлендов или сенбернаров можно неправильным воспитанием добиться того, что они будут охранять от хозяев миску или запрещать им перешагивать через себя по пути в туалет . Однако, склонность к лидерству у разных пород выражена неодинаково. Поэтому для того, чтобы «посадить себе на голову» ньюфа, надо ну очень уж постараться, натворить немало откровенных глупостей. А с ротвейлером будет достаточно легкой невнимательности. Мне кажется, что у азиата склонность к лидерству выражена хотя и менее чем у ротвейлера или ЮРО (южнорусская овчарка), но вполне достаточно, чтобы обратить на это самое серьезное внимание. Причем вышеизложенное касается не только кобелей, но и сук, особенно во время течки, беременности и щенности. Жалобы на то, что сука родила на кухне, а теперь туда никто зайти не может, мне приходилось выслушивать неоднократно. Правда, несмотря на вышесказанное, нельзя не отметить поразительную лояльность САО к детям. Много раз наблюдал, как человеческий детеныш издевается над животным, которое по весу раз в пять больше него, а несчастная собака только отворачивает морду, чтобы ей глазки не выковыривали, и тихонечко поскуливает. Мои собственные дети регулярно были запираемы в выгул со сворой азиатов, дабы не мешались под ногами. Делалось это с самого раннего их (детей) возраста — как только начали уверенно ходить. И даже когда в выгуле вспыхивали конфликты, ни на кого из детей агрессия никогда не распространялась, максимум что могло произойти — это кто-нибудь слишком разыгравшийся сносил детеныша своим немалым весом. Я, конечно, не образцовый отец, и не призываю всех поступать таким же образом, но опыт все-таки показательный. В общем, особенностей у этой породы как положительных, так и отрицательных хватает. Но это не удивительно, потому что своих особенностей много у любой породы, и это естественно. Удивительно, на мой взгляд, другое. Многие люди, которые до встречи с САО были приверженцами других пород, причем самых разнообразных, пообщавшись некоторое время с азиатом, влюблялись в него, как Ромео в Джульетту. Очень интересные данные, полученные путем опроса владельцев собак пород САО, кавказская овчарка и немецкая овчарка, разместил на своем сайте www.konura.newmail.ru известный инструктор по дрессировке служебного собаководства, эксперт по спорту и рабочим качествам Владимир Васильевич Гриценко. Всех желающих получить более подробную информацию я отсылаю на его сайт. Здесь же приведу только некоторые данные из этого интереснейшего опроса. Сторожевые качества, в данном случае имеется в виду сторожевой лай, среди сравниваемых пород наиболее выражены у кавказской овчарки — в значительной степени они выражены у 94% собак; среди среднеазиатских овчарок у 67% собак, а среди немецких овчарок у 76% со-бак. Качества защитника, то есть способность не дать своего хозяина в обиду, значительно выражены у 64% среднеазиатских овчарок. Аналогичный показатель у кавказской овчарки составляет 76%, а у немецкой овчарки около 57%. Надежно охранять территорию, предотвратить попытки проникновения чужака, по признанию владельцев, могут 81% среднеазиатских овчарок. К этому подвигу способны 59% немецких и 88% кавказских овчарок По интеллигентности, а она отмечена в значительной степени у 64% среднеазиатских овчарок, эта порода превосходит и немецких (соответственно 53%) и кавказских (53%) овчарок. Сообразительность среднеазиатских овчарок почти такая же, как у немецких, (значительно выраженная соответственно у 78,6% и 78,2% собак), и выше чем у кавказских овчарок (зна-чительно выраженная у 64,7% собак). Дрессируемость, как способность к научению, значительно выражена у 31% и умеренно у 48% собак породы среднеазиатская овчарка, в то время как среди немецких овчарок в значительной степени дрессируемость характерна для 75,6%, а умеренная для 16,7% собак. Среди кавказских овчарок значительная дрессируемость характерна для 23,5%, а умеренная для 58,8% собак. Возбудимость, в значительной степени выраженности отмечена почти у 17% собак породы среднеазиатская овчарка. Наибольшее количество собак имеют слабую или умеренную возбудимость. Среди немецких овчарок значительная возбудимость отмечается у 51% собак, а среди кавказских овчарок у 41% собак. Склонность к лаю, что часто коррелирует с возбудимостью собаки, в значительной форме выраженности характерна почти 29% среднеазиатских овчарок, 21% немецких и 53% кавказ-ских овчарок. Среднеазиатским овчаркам оказалась присуща достаточно высокая флегматичность — в значительной степени выраженности она встречается у 40% собак. Аналогичный показатель у немецких овчарок равен 4%, а у кавказских овчарок — 23%. Учитывая мнение владельцев, приходится признать, что среднеазиатская овчарка обладает более выраженной двигательной активностью, чем кавказская овчарка, но, естественно, уступает по этому показателю немецкой овчарке. Такая же закономерность отмечена и в потребности в физических нагрузках. Среднеазиатская овчарка менее возбудима, чем немецкие и кавказские овчарки. Ее склонность к лаю лишь ненамного больше чем у не-мецких овчарок, но гораздо меньше чем у кавказских. Среднеазиатские овчарки более уравновешены и более флегматичны, чем немецкие и кавказские овчарки Разочарованность в породе среди владельцев среднеазиатской овчарки очень низка, лишь 2,4% опрошенных имеют к ней слабо выраженные претензии, в то время как только 78% владельцев немецких овчарок не имеют к ним претензии, а среди владельцев кавказских овчарок таковых насчи-тывается 71%. В общем, САО порода с массой своих недостатков, но и многими довольно приятными для владельца качествами. К сожалению, эта порода, похоже, становится модной. По данным РКФ, в двухтысячном году родилось семь с половиной тысяч щенков САО. По этому показателю САО уступают только американскому стаффордшир-терьеру, и оставляют далеко позади такие традиционно широко распространенные у нас породы как немецкая овчарка, доберман-пинчер, колли. А предложение, как известно, определяется спросом. Почему я говорю «к сожалению»? Дело в том, что когда порода входит в моду, и спрос на щенков начинает расти, у заводчиков появляется соблазн получить как можно больше щенков. Ну а количество, в полном соответствии с законами диалектики, переходит в новое качество. Вот только качество это становится все хуже и хуже. И если за экстерьерными показателями щенков заводчик еще продолжает следить, потому что на выставках смотрят (по крайней мере, пока) только на экстерьер, а плохая выставочная оценка щенков это серьезный минус заводчику, то рабочие качества при повышенном спросе забываются совершенно. А за ними, по большому счету, и так мало кто следил. Некоторые владельцы питомников открыто заявляют, что для них самое главное экстерьер, а как собака работает — это дело десятое. Видимо, забывая о том, что эта порода пользуется спросом только до тех пор, пока хорошо работает. И доходы заводчиков в долгосрочной перспективе напрямую зависят от того, какой будет у породы имидж. И если через некоторое время начнут появляться в большом количестве трусливые, или слишком добродушные, или слишком злобные азиаты, то их просто перестанут покупать. К сожалению, погоня за экстерьером без учета рабочих качеств (а также особенностей психики) сгубила уже не одну прекрасную породу, не буду приводить примеры, чтобы никого не расстраивать. В общем, САО выдержала испытание работой в сложнейших условиях Средней Азии длиной в несколько тысяч лет, выдержала смену профиля работы на новом месте, выдержала испытание безвестностью. Теперь ей предстоит самое сложное: выдержать испытание модой, пока это удавалось немногим. Будем надеяться, что и это азиату по плечу.
Ответов - 6
Джэнард: Глава 2 Выбор щенка дело важное и довольно тонкое. Сразу оговорюсь, что писать здесь я буду только о выборе собаки для рабочего применения. Возможно, что будущего чемпиона выставок надо выбирать по каким-либо другим критериям, тут я не компетентен. Я не буду подробно останавливаться на выборе породы. Эта книга об азиатах, о них и будем говорить. Обычно люди говорят «ну как же держать такую большую собаку в такой маленькой городской квартире». Я это слышал как от людей живущих в маленькой однушке, так и от обладателей огромных четырехкомнатных квартир. Тут можно сказать только то, что в каком месте вы не заведете собаку, всегда миттельшнауцер, или доберман займут больше места, чем САО просто потому, что азиат менее возбудим, он меньше бегает по квартире (дому, участку), и больше времени проводит лежа, где-нибудь в уголке. Ну, да ладно, перей-дем, собственно, к выбору щенка. Кого выбрать кобеля или суку? Это, в общем-то, дело вкуса. Кобели, как правило, более прямолинейны. Выбрав кобеля, достаточно высоки шансы нарваться на сильный характер, подчинить который своей воле будет нелегко. Но зато после того, как отношения в семье-стае один раз выяснены, вопросов больше не возникает. Сука вроде бы более привязана к хозяину и ориентирована на него, но и свою женскую стервозность показывает регулярно. Тогда как кобелю достаточно один раз (иногда с боем) объяснить, что этого делать нельзя (например, залезать на диван). Суке придется напоминать об этом регулярно, и все равно она будет регулярно проверять «правда нельзя, или все-таки одну лапу положить можно», а если выяснит что одну лапу можно, то тут же попробует положить вторую, и так далее. Способность сук изобретать обходные пути, для того чтобы не выполнить распоряжение хо-зяина, которое выполнять не хочется или наоборот, сделать что-либо, что хозяин делать запрещает, значительно выше, чем у кобелей. С другой стороны с кобелем стоит быть готовым к тому, что Вам, в какой то момент придется вступить с ним в бой, причем иногда нешуточный, для того, чтобы установить старшинство в семье-стае. Кобель, как правило, обходных путей не ищет, а идет напролом. Здесь, правда, тоже все достаточно индивиду-ально, бывают хитромудрые кобели и прямолинейные суки, но это, все-таки, скорее ис-ключение. Что касается охранных качеств, то и тут между кобелями и суками есть довольно ощутимые различия. Суки, как правило, более сторожкие, чуткие, внимательные. Кобели более сонные, такое впечатление, что они настолько самоуверенны, что им и в голову не приходит, что кто-то может посягнуть на их территорию. Иногда из-за этой своей самоуверенности они ухитряются проспать тот момент, когда к ним лезет жулик. Лирическое отступление. Мне позвонили и попросили проверить собаку в «реальной ситуации». Приезжаю, встречаюсь с людьми у подъезда, надеваю амуницию, беру у хозяев ключи и иду в квартиру, открываю дверь, захожу. Собаки нет. Хожу по квартире, а дело в центре Москвы, дом старый, квартира огромная. Собаки нет. Мне уже как-то не по себе, мало ли думаю, вдруг я каким-то образом не в ту квартиру зашел. Сейчас хозяева вернутся, и как спрашивается, я им свое поведение объяснять буду? Захожу на кухню уже во второй раз, и вдруг замечаю, что из-под стола кончик лапы торчит, и подергивается. То есть, пока в квартире жулик лазает, этот подлец спит, и сны смотрит. Ну, врезал я по столу кулаком. КАААК он вскочил, стол в сторону улетел, большой стол был, надо сказать, тяжелый. Кобель на меня с ревом. Вцепился, что твой крокодил, треплет, в общем, еле я из квартиры выбрался. Крайне недоволен был этот соня тем, что его разбудили. Сукам зачастую не хватает самоуверенности в момент самой сватки с человеком. Стиль боя у суки нередко более нервный, суетливый или даже истеричный. Ну и конечно, какую-то роль играет и размер собаки. Половой диморфизм у САО выражен довольно ярко, кобели заметно больше, выглядят значительно внушительней. Как сдерживающий фактор, это немаловажно. Оптимально конечно держать пару, но понятно, что это не всегда удобно, а часто и невозможно. Так что тут каждый выбирает то, что ему ближе, по характеру и темпераменту. Мне кажется, что контакт обычно лучше у женщин с суками, а у мужчин с кобелями, но это, разумеется, очень условно. Начинать выбирать щенка, по-хорошему, следует еще до того, как данный щенок родился. В общем-то, начинать выбирать стоит не щенка, а его родителей. Делать это можно в разных местах, но лучше всего, по-моему, все-таки на выставке, так как на выставке вы сможете увидеть большое количество собак одной породы рядом друг с другом и, таким образом, их сравнить. После того, как вам приглянулось какое-то животное в качестве родителя вашего питомца, (пока еще чисто внешне приглянулось), подойдите к его владельцу, узнайте, собирается ли он получать от своей собаки щенков, или, может быть, эти щенки уже есть. Узнайте также, кто второй родитель этих щенков, посмотрите на него. Если и эта собака вам внешне понравилась, пригласите опытного инструктора (если, конечно, Вы сами им не являетесь), и попросите его проверить родителей Вашего будущего щенка в работе. Инструктору, конечно, придется заплатить, но эти затраты не очень велики по сравнению со стоимостью щенка и вполне оправданы. Довольно велика вероятность того, что кто-то из родителей, а то и оба, никогда не дрессировались, хотя бы просто по недосмотру своих хозяев. В этой ситуации пусть инструктор скажет, каковы на его взгляд их потенциальные способности. Если хоть кто-то из родителей демонстрирует трусость при громких звуках, выстрелах, оказываясь в незнакомом месте, в толпе людей, или при давлении (замахах, угро-жающих криках), лучше отказаться от покупки щенка от этой пары. К сожалению, нельзя слишком доверять дипломам и прочим бумагам о рабочих качествах собак, слишком часто пока еще они покупаются, или выдаются без должных к тому оснований. По возможности, стоит самому убедиться в том, что написанное соответствует истине. Конечно, бывают случаи, когда от родителей со слабой психикой получаются вполне приличные дети, но вероятность этого довольно низка. Еще в 1938 г, наследование и наследственное осуществление оборонительных реакций у собак было изучено на большом материале выдающимся российским ученым, генетиком и этологом, профессором Л.В. Крушинским. При изучении наследования пассивно-оборонительной реакции обследовано 278 потомков различных скрещиваний, причем материал собирался как на «домашних» собаках, так и на собаках из различных ведомственных питомников. При скрещивании между собой трусливых собак было получено 45 трусливых и 4 нетрусливых особи. При скрещивании трусливых собак с нетрусливыми – 61 трусливый и 53 нетрусливых потомка. И, наконец, при скрещивании между собой нетрусливых собак получено 52 нетрусливых и 9 трусливых потомков. Таким образом, эти данные со всей очевидностью указывают, что генотип играет большую роль в происхождении пассивно-оборонительной реакции у собак (Крушинский, 1938, 1946). Анализ наследования активно-оборонительной реакции (злобности) показал, что возникновение этого поведения также находится в тесной зависимости от генотипа животного (Крушинский, 1938). Исследование 121 потомка различных скрещиваний показало, что при скрещивании между собой злобных собак родилось подавляющее большинство злобных особей (21 злобная и 2 незлобных). При скрещивании злобных с незлобными среди потомков преобладали злобные (42 злобных и 28 незлобных). И, наконец, от незлобных родителей все 28 родившихся потомков не проявляли активно-оборонительной реакции. Генетический анализ показывает, что как пассивно — так и активно-оборонительная реакция являются наследственно обусловленными признаками, наследование которых, вероятно, имеет доминантный характер (Крушинский, 1946) . Самое интересное, что скорей всего эти два признака (трусливость и агрессивность) наследуются независимо друг от друга. Непрофессионалы часто противопоставляют трусость и агрессивность, считая, что одно исключает другое, собака или боится, или доблестно защищает хозяина и его добро. На самом деле, это не совсем так. Прежде всего, следует отметить, что нередко встречаются собаки, у которых активно-оборонительная и пассивно-оборонительная реакция встречаются одновременно. На самостоятельное наследование этих двух признаков указывают также результаты генетического анализа и физиологических экспериментов (Крушинский, 1945). Необходимо также отметить, что степень проявления оборонительной реакции находиться в тесной зависимости от степени общей возбудимости животного. Унаследованная от одного из родителей пассивно-оборонительная реакция может практически не проявиться у животного с низкой возбудимостью. Однако потомство, полученное при скрещивании подобных особей с повышенно возбудимыми животными, даст полное выражение данного свойства поведения (Крушинский, 1946). Таким образом, если в дальнейшем Вы планируете получать щенков от своей собаки, особенно внимательно отнеситесь к особенностям психики ее родителей. Унаследованная пассивно-оборонительная реакция может практически не проявиться у Вашего питомца, но даст о себе знать у его детей, особенно, если выбор партнера будет сделан недостаточно грамотно. Выбирая собаку, приходится также учитывать, что ее рабочие качества зависят не только от наличия или отсутствия пассивно-оборонительной и активно-оборонительной реакций, но и от возбудимости. Возбудимость тоже наследуется по определенным законам. Для работы нужна собака, у которой пассивно-оборонительная реакция отсутствует, активно оборонительная реакция выражена ярко или средне, а возбудимость не слишком низкая, но и не слишком высокая. Оптимальный темперамент — сангвиник. С наибольшей вероятностью такого щенка можно получить, если оба его родителя обладали такими же качествами. Когда Вы, наконец, подобрали родителей своего будущего питомца, можно перейти собственно к выбору щенка из помета. Оптимальной является ситуация, когда Вы первый покупатель и видите весь помет целиком. Возможность выбора в этих условиях у вас богаче. Это, конечно, не значит, что последний щенок всегда плохой. Возможно, что весь помет был очень хороший и ровный, а данного щенка не забрали, потому что так карта легла. Еще раз повторюсь, мы выбираем сейчас рабочую собаку, а не чемпиона выставки. Исходя из этого, и будем проводить наши тесты. Для рабочей собаки важны следующие качества: наличие активно-оборонительной реакции, отсутствие пассивно-оборонительной реакции, возбудимость не слишком высокая, но и не слишком низкая. (При прочих равных высокая возбудимость для рабочей собаки все-таки лучше, чем слишком низкая). Кроме того, рабочую собаку нужно дрессировать, следовательно, у щенка должны быть к этому определенные задатки. Таковыми мне кажется можно назвать ориентировочную реакцию, и, что немаловажно, устойчивость к давлению. Внешний вид собаки, ее окрас, размер, наличие родословной и цена за которую вы ее приобрели, на рабочие качества не влияют никоим образом. Лучше всего, если в тот момент, когда Вы приедете за щенком, у Вас будет достаточно много времени для того, чтобы сделать выбор не торопясь. Хорошо бы посмотреть на щенков достаточно долго, увидеть их во всех проявлениях их щенячьей жизни. Как они сосут мать, едят прикорм, играют, дерутся. Так же неплохо было бы повозиться с каждым щенком по отдельности. На все на это требуется, как правило, часа три, а то и больше, не пожалейте времени, вам ведь с этой собакой жить ближайшие лет десять-пятнадцать. Итак, Вы приехали смотреть помет. Если щенки еще сосут мать, понаблюдайте за этим увлекательным процессом (правда, сука может сильно возражать). Вас должны заинтересовать те из щенков, которые активно расталкивают остальных, пробиваясь к самым молочным соскам (как правило, это задние соски), а, пробившись, не уступают молочное место остальным, пока не наедятся. То же самое можно увидеть и при кормлении щенков из миски. Обычно всех щенков кормят из одной миски, и толкотня возле нее такая же, как возле сосков матери. Вообще, есть щенок должен охотно, это говорит не только о здоровье, но и о том, что в дальнейшем у него будет выражена пищевая мотивация, что очень сильно облег-чит процесс дрессировки этого животного. Далее стоит посмотреть, как щенки играют друг с другом и с матерью. Здесь Вас должны заинтересовать те животные, которые в этих играх являются заводилами, ведут себя наиболее активно, доминируют над товарищами. Довольно важно, чтобы щенок, получив во время игры болезненный щипок или укус от сверстника или от матери, не прекращал бы надолго игру, а поскорее забывал о неприятностях и возвращался к прежнему занятию. Хорошо бы бросить им в качестве игрушки, какую-нибудь тряпку и посмотреть, как они с ней возятся. Нас заинтересуют те щенки, которые будут активно трепать новую игрушку и вырывать из пасти у товарищей; чем дольше щенок тре-плет этот предмет, тем лучше. Теперь, когда Вы посмотрели, как щенки ведут себя, общаясь друг с другом, стоит посмотреть, как они поведут себя, общаясь с Вами. Для этого мать щенков лучше куда-нибудь убрать. Мы все-таки решили, что у нашего щенка оба родителя обладают выраженными охранными качествами, а маловероятно, что обладающая такими качествами сука позволит постороннему человеку ставить эксперименты (пусть даже на Ваш взгляд и безобидные) над своими детьми. Так что попросите хозяев запереть ее в вольер, или увести в другую комнату, от греха подальше. Когда это будет сделано, похлопайте в ладоши или потрясите связку ключей, или коробок спичек. В общем, издайте какой-нибудь не слишком громкий, но неожиданный и нестандартный звук и последите за реакцией щенков. Вам нужны те, кто заинтересуется происходящим, подойдет к Вам посмотреть, что это такое новое и странное происходит. Если кто-то из щенков зарычит или даже разок гавкнет на Вас это хорошо, но тех, кто зальется тявканьем, и будет тявкать долго, стоит сразу исключить из числа претендентов. Такое поведение говорит не об агрессивности, а, скорее, о трусоватости собаки. Так же не очень интересны те, кто просто не обратит на Вас никакого внимания, соням и флегматикам на охране делать нечего. Тут необходимо учесть, что некоторое время после еды щенки обычно бывают сонными, так что не стоит начинать проверку сразу, как только они отвалились от мамкиных сосков или от миски. Теперь дайте собакам немного привыкнуть к Вам, и метрах в трех от них уроните на пол крышку от кастрюли, или еще какой-нибудь громыхающий предмет. Тут уж отреагируют все, но Вам теперь важно не наличие реакции, а ее качество. Те, кто побежал прятаться или залился тявканьем, Вас не интересуют. Больше всего Вам понравится тот щенок, который просто пойдет посмотреть, что это там грохочет, проявляя при этом как можно меньше волнения и опаски. Когда щенки успокоятся после предыдущего теста, возьмите тряпку, или сделайте что-нибудь типа кошачьей игрушки (бантик на веревочке), протащите эту игрушку мимо щенков и посмотрите, кто из них начнет ее преследовать. Вас интересует тот, кто будет преследовать добычу дольше остальных. После преследования дайте ему ухватиться за игрушку зубами и поиграйте с ним в перетягивание каната. Хорошо, если щенок активно борется за свою добычу, вырывает ее у Вас с рыком. Вообще, пока не бойтесь проявления агрессии на Вас, Вы еще не хозяин, Вы пока посторонний человек. Вот когда Вы привезете щенка домой, тут уже всякое проявление агрессии на себя Вы будете пресекать максимально жестко, а пока главное — не перепутать агрессию и трусость, в некоторых своих проявлениях они очень похожи, и без наметанного глаза отличить их друг от друга бывает непросто. Но так же не следует забывать, что если постараться, то напугать можно кого угодно, и уж тем более маленького щенка, поэтому силу, с которой Вы оказываете на них давление, тоже надо рассчитывать. После того, как Вы поиграли со щенками в потягушки, просто повозитесь с ними, дайте им по себе полазать, обнюхать, облизать, потеребить за одежду. Во время этих увлекательных для щенков занятий попробуйте пощипать их, или щелкнуть по носу, так чтобы было не слишком больно, но все-таки чувствительно, Вас интересуют те, кто не слишком расстроился из-за этих неприятностей, и продолжил возню. Дело в том, что обойтись в дрессировке без строгости и принуждения иногда для собаки неприятного или болезненного, удается крайне редко. И если на каждое такое воздействие собака будет надолго обижаться, то это очень сильно осложнит Вам жизнь. Проведя эти тесты, Вы выберете щенка, который обладает необходимыми качествами для работы по охране Вашего имущества, да и просто приятен в общении. Даже если собаку Вы заводите просто для души (а именно для души собак обычно и заводит большинство людей, не считая профессиональных кинологов). Все-таки, значительно приятней иметь дело с животным, которое не боится всего на свете, достаточно уверенно в себе и живо интересуется тем, что происходит вокруг. Есть еще вопрос: в каком возрасте забирать щенка? Я всегда предпочту щенка, который подольше посидел под сукой. Потому что, во-первых, никто лучше матери и однопометников не научит щенка правильно вести себя в коллективе. Во-вторых, мне кажется, что чем дольше щенок сосет мать, тем здоровее он будет. Но я все-таки довольно опытный человек, собак через мои руки прошло очень много, и я достаточно уверен в себе в плане того, что я смогу найти контакт с собакой практически любого возраста. А также смогу купировать какие-то не желательные для меня стереотипы поведения, которые могут сформироваться у щенка к пяти-шести месяцам — возрасту, когда я предпочел бы брать себе щенка. Общепринята точка зрения, что щенка ни в коем случае не следует забирать раньше месяца-полутора от рождения. А так же принято считать, что чем в более нежном возрасте щенок попадет в руки к хозяину, тем лучше они наладят между собой контакт. Исходя из этого, щенков обычно берут в месяц-два. Большинство заводчиков старательно поддерживают правильность такого подхода, так как им чем раньше щенка отдать, тем лучше. Правда, сколько бы не было написано рекомендаций по выбору щенка, большинство людей будут выбирать их по принципу: пришел, увидел, влюбился, купил. И возразить против такого метода ничего нельзя, во-первых, потому, что против любви доводы рассудка вообще бессильны, а во-вторых, потому, что нет ничего важнее взаимной любви в отношениях человека и собаки. И если этой любви не будет, то никакой дельной работы тоже не полу-чится. Так что все написанное в этой главе не стоит воспринимать, как устав строевой службы.
Джэнард: Глава 3 Ну вот, Вы, наконец, купили щенка и привезли его к себе домой. Возникает вопрос, где его держать. То есть, если вы живете в городской квартире, то все понятно. Постелили коврик не на сквозняке, не возле батареи и не на проходе, и начали к нему приучать. Там щенок в дальнейшем и жить будет. Все-таки удобно, когда выбор небогат. Другое дело, если вы живете в загородном доме. Тут сразу возникает желание поселить собаку в вольере на улице. Свежий воздух, мол, полезен для здоровья, да и пусть он лучше гадит у себя в вольере, чем дома на пол. О полезности для здоровья ничего не скажу, об этом пусть пишут ветеринары. Что же касается желания избавится от луж на полу, то его, конечно, по-человечески понять можно. Но таким образом Вы избавите себя не только от луж, но и от общения со щенком в один из самых важных периодов его жизни и социального развития. И как бы Вы себя не убеждали, что все свое свободное время отныне будете проводить, общаясь со щенком, но все мы люди, и никуда от этого печального факта не деться. Вернувшись с работы, всем нам хочется поваляться, вытянув ноги, на диване перед телевизором, а не идти на улицу для того, чтобы развлекать там щенка. Тем более что погода может не соответствовать нашим представлениям об идиллической картине «Заботливый хозяин занимается со своим любимым воспитанником». Если же щенок находится в доме, то уверяю Вас, он сможет заинтересовать Вас своим поведением, и каким бы Вы не были уставшим, добьется того, что-бы с ним общались. А общение с хозяевами это как раз то, что ему в этом возрасте больше всего нужно. Это не менее, а пожалуй, что и более важно, чем хорошее питание. И все-таки люди внимательно изучают рекомендации о том, как кормить своего питомца, и совершенно спокойно предоставляют его сытого, толстого, получившего сбалансированное по витаминам, минералам и микроэлементам питание, самому себе. В общем, я сторонник того, чтобы собака жила вместе со своими хозяевами. И никакие оправдания типа того, что у настоящего сурового охранника должна быть суровая жизнь и нечего ему нежится в доме, на мой взгляд, не означают ничего, кроме нежелания хозяина общаться со своей собакой. Еще раз повторюсь, нет ничего важнее общения между собакой и ее хозяином, на прогулке, в доме, в любой момент, когда есть возможность. Общение это одинаково важно как для собаки, так и для ее хозяина. Сколько бы Вы не прочитали книжек, они не дадут Вам и малой толики тех знаний о Вашей собаке, которые Вы получите, просто постоянно с ней играя и наблюдая за ее поведением во время этих игр. Вообще идеально будет, если вы купите щенка в первый день своего отпуска перед выездом на дачу. И щенок здоровее вырастет в загородных условиях под летним солнышком, и у вас будет время на то что бы с ним заняться и уделить ему внимание в этот ответственный момент, вхождения в новую семью-стаю. Еще одна мода, которая появилась последнее время: завести собаку и доверить все заботы о ней охраннику или прислуге. При этом говорится: «ну, ведь она же будет знать, кто ее настоящий хозяин». А откуда, спрашивается, она будет об этом знать? Ей ведь по большому счету абсолютно все равно, за сколько ее купили, и чьи это были деньги. Собака знает, кто с ней играет, кто ее воспитывает, кто за ней ухаживает. Я уже не говорю о том, что тем людям, которым Вы доверите собаку, она зачастую совершенно не нужна, и является, по сути дела, только лишней обузой. И как бы добросовестны они не были, и как бы не любили собак, они, в отличие от животного, прекрасно понимают, что эта собака им не принадлежит. А поэтому они совершенно сознательно не хотят к ней привязываться, понимая, что жизнь может сложиться так, что им придется перейти на какую-нибудь другую работу. Я пишу о подобных ситуациях не из каких-то умозрительных соображений. Мне неоднократно приходилось заниматься с собаками, когда в роли хозяина выступал тот или иной наемный рабочий. Добиться сколько-нибудь серьезных результатов в подобной ситуации довольно сложно. Напомню, мы говорим о САО, с немецкой овчаркой подобная ситуация пройти может, но она для армии создавалась, а там частая смена хозяев обусловлена армейской спецификой, и отбор велся в этом направлении. Впрочем, написав, что подобная мода появилась в последнее время, я, пожалуй, погрешил против истины, подобное поведение наблюдалось у владельцев собак и раньше. Только вместо наемных работников выступали родители пенсионного возраста, на которых и сваливались все заботы о собаке под предлогом собственной чрезвычайной занятости и наличия у родителей избытка свободного времени. Причем делалось и делается это зачастую явочным порядком, не спрашивая согласия оных родственников. Когда такое происходит с ньюфаундлендом это не очень хорошо, но не страшно, но пожилой человек с невоспитанным азиатом… А азиат в такой ситуации скорее всего будет невоспитанным уже просто потому, что номинальный хозяин слишком занят, а реальный не сможет его воспитать в силу своих физических возможностей! Так вот, подобная пара откровенно опасна, как для окружающих, так и для самих себя. Даже если пес никого не покусает, он, просто дернув за поводок, способен нанести серьезные увечья тому, кто прицеплен к другому концу этого поводка. Вырвавшись на свободу, не скованный никакими рамками поведения азиат легко ввязывается в драку с другими собаками, или, не дай бог, попадает под машину… Так что, если Вы не уверены, что у Вас хватит времени (на самом деле, конечно, желания, если желание есть, то время найдется) на то, чтобы самому заниматься со своей собакой, купите родителям пекинеса или любую другую собаку, подходящую им по темпераменту и физическим возможностям (если у Ваших родителей вообще есть желание иметь собаку). А для более надежной охраны поставьте хорошую сигнализацию и выдайте сторожу оружие. Итак, место, где будет жить щенок, определено. Теперь начнем бороться с теми самыми лужами и кучами. К сожалению, совсем обойтись без подобных инцидентов почти наверняка не удастся. Если Вы взяли щенка в возрасте четырех-восьми недель, то лучше сначала приучать его использовать в качестве туалета постеленные на пол газеты. Так как в этом возрасте он оправляется довольно часто, и на улицу с ним не набегаешься, особенно если Вы живете в городе, и выход на улицу требует времени на то, чтобы собраться. Газеты по возможности лучше постелить там, где щенок первый раз отметится. В дальнейшем каждый раз, заметив, что у щенка возникла соответствующая потребность, его надо отнести на эти газеты и продержать там пока он не оправится. Так же стоит относить его на газеты после кормежки. В момент оправления, если оно происходит в нужном месте, щенка следует похвалить, а сразу, как только он закончит, стоит его погладить и сунуть ему кусочек чего-нибудь вкусного (только кусочек должен быть очень маленьким, и выдан сразу). Совсем будет хорошо, если Вы не просто станете щенка хвалить, но и свяжете эти его действия с какой-нибудь командой. Например «Хорошо, делай-делай, хорошо». Таким образом Вы приучите щенка в дальнейшем оправляться по команде, что крайне удобно во время ут-ренних прогулок, когда Вы торопитесь на работу, а собака никак не решит, где ей погадить. Наказывать щенка, если Вы увидели следы его жизнедеятельности в несанкционированном месте, бесполезно. Можете выразить свое недовольство, отругав его, но только если Вы застали его в момент преступления. Хотя, в этом случае лучше будет, если Вы опять-таки возьмете его на руки и отнесете на газеты, а там похвалите. Общепринятый способ тыкать щенка носом в его лужу, очень малоэффективен. Дело в том, что любое наказание, так же как и поощрение, имеет желательное действие на животное только в том случае, если совпадает по времени с действием. Если щенок нагадил, в неположенном месте за десять минут до того, как Вы его наказали, он просто не свяжет два этих происшествия между собой. Точно так же, если Вы его похвалите через десять минут после того, как он оправится в нужном месте эти события он тоже, скорее всего, не свяжет. Если Вы живете в собственном доме, то можно и в раннем возрасте вместо газет выставлять его за дверь. В общем, процесс этот очень близок к знакомому большинству из нас приучению ребенка к горшку (если Вам это незнакомо, спросите у мамы), и отличается только тем, что на приучение собаки к порядку уходит, как правило, значительно меньше времени. В дальнейшем, когда Ваш щенок войдет в более сознательный возраст, и будет оправляться пореже, можно начать приучать его проситься на улицу. Принцип тут тот же самый. Следующий важный процесс — объяснить щенку, что некоторые вещи делать нельзя. Список этих действий в каждом доме различается, и Вы его для себя определите сами. Из общих соображений могу сказать, что лучше никогда не разрешать собаке залезать к себе в кровать и вообще на мебель, будь то диваны, кресла, и уж тем более столы, (на шкафы, буфеты, гардеробы и стенки собаки обычно и так не лазают). И дело здесь не в гигиене, или не только в ней. Просто в каждой стае у вожака, как правило, есть свое место, зачастую оно находится на возвышении. И посягать на это место никому нельзя (думаю, Вы и среди людей такое замечали, в некоторых семьях посягательство на папино кресло не приветствуется), а в Вашей семье-стае вожаком может быть кто угодно, но только не собака. Азиат и так склонен к доминированию, не стоит подталкивать его к этому с помощью подручных средств. По поводу запретов на какие-либо действия можно сказать следующее. Во-первых, тут обязательно нужна последовательность, то есть то, чего нельзя, нельзя никогда. Ни в коем случае не должна возникать ситуация при которой кто-то запрещает собаке например попрошайничать у стола, а когда его нет, другие члены семьи подкармливают собаку кусочками во время обеда или его приготовления. Особое внимание тут стоит обратить на поведение мам и бабушек, и при необходимости провести с ними разъяснительную работу. Во вторых, не стоит увлекаться этими запретами, все-таки некоторая свобода действий, у собаки должна оставаться. Лирическое отступление. Один мой приятель завел попугая, попугай жил у него довольно продолжительное время, но разговаривать не хотел ни в какую. Приятель сначала по этому поводу переживал, пытался его обучать, потом решил, что не судьба, и плюнул. А еще через некоторое время он завел собаку. И вдруг, о радость, попугай заговорил! Так вот первые слова попугая были «Джим, нельзя!!!» Видимо, эти слова в этом сочетании повторялись в доме чаще любых других. Дальше следует приучить собаку нормально есть. Постановка вопроса на первый взгляд может показаться странной. Казалось бы, что значит приучить есть? Вот уж чего-чего, а есть-то уж каждая собака умеет! Но на деле оказывается, что все не так просто. И смотришь, через некоторое время хозяин, а особенно часто хозяйка бегает за своей собачкой с миской в руках и уговаривает ее поесть, чуть ли не с ложечки, ложечку за маму, ложечка за папу. Для того чтобы у Вас подобной ситуации не возникало, приучайте щенка сразу к тому, что миска ставится на пятнадцать минут, а потом убирается до следующего кормления, независимо от того, успел он доесть или нет. Еще одно очень полезное упражнение во время кормления выглядит так. Поставив миску, Вы сажаете перед ней щенка и не разрешаете приступать к еде до тех пор, пока Вы не подадите команду «можно». Впрочем, как будет звучать команда не важно, лишь бы она каждый раз звучала одинаково. Это упражнение, общедис-циплинарного характера, и хотя никакого практического применения подобному навыку, казалось бы, нет, но поверьте мне, в дальнейшем это умение сильно облегчит вам жизнь. Лирическое отступление. Однажды к нам на питомник привезли суку кавказской овчарки на предмет воспитания. Вместе с сукой хозяин привез копченую курицу и килограмм шоколадных конфет. Когда мы ему сказали, что гонорары обычно берем наличными, он засмущался и ответил, что это для девочки, чтобы ей первое время было не скучно. «А то я ей сегодня с утра палку копченой колбасы кинул, она ее катала-катала, а так и не съела». Слой сала на бедной суке был, как на хорошей свинье, ребра прощупать было невозможно. Несчастная двигаться-то могла с большим трудом! Характером же животное обладало просто ангельским, ничего в ней, казалось, от кавказца не было, ласковая, как кошка и даже игривая, вот только играть ей было тяжело. Ну, в общем, не стали мы ему объяснять, что копченое и шоколад собакам откровенно вредны, а просто сами все это дело съели. Собаке же предложили миску нормальной собачьей еды (не чаппи) от которой она, само собой, отказалась. После чего отправили ее в общий выгул с какими-то мирными собаками. С собаками девушка тоже быстро подружилась, и они весь день пытались ее уговорить с ними побегать без особого, впрочем, успеха. Вечером ей опять предложили миску с кормом, она опять отказалась, ну не хочешь — как хочешь, миску убрали. С утра та же картина, правда, когда миску убирали, в глазах у собаки мелькнуло что-то вроде грусти. На питомнике мы держали лошадей для того, чтобы выгуливать собак, ногами с ними не находишься, а на лошади дашь километров десять рысью с периодическими репризами галопа… Собаки у нас были в отменной физической форме. Ну, что тут долго расписывать, через неделю миску у собаки забирали пустой, а через месяц, когда хозяин за ней приехал, он ее еле узнал. Жирок в мышцы превратился, аппетит как у аллигатора. Морковку в воздух подкидываешь — до земли не долетает! Все это я пишу к тому, чтобы Вы поняли: если собака перекормлена, это и Вам доставляет лишние хлопоты, и собаке никакой радости не прибавляет. Сами-то, небось, с лишними килограммами бьетесь не на жизнь, а на смерть. А собака ведь хищник, хищнику же нужно быть поджарым, шустрым и находиться в хорошей спортивной форме. И хотя в наших условиях добывать пищу охотой им и не приходится, но организм-то рассчитан на опреде-ленные нагрузки, и если их нет, для здоровья это совсем не полезно. А кроме проблем со здоровьем есть тут еще один неприятный момент: дело в том, что самый простой способ чему-либо научить собаку, это вкусопоощрительный метод дрессировки. А как, спрашивается, им воспользоваться, если ваша собака настолько закормлена, что от предложенного куска бежит, как черт от ладана? Теперь поговорим о прогулках. То, что чем раньше они начнутся — тем лучше, казалось бы, само собой разумеется. Но и тут все не так просто, многие ветеринары не рекомендуют выводить собаку на улицу и особенно давать ей общаться с другими собаками до тех пор, пока не сделаны все прививки и еще некоторое время после этого. С ветеринарами спорить трудно, у них аргументация железная «подцепит заразу и сдохнет». Но ведь все прививки будут сделаны только месяцам к шести. И что, до шести месяцев не давать собаке общаться с сородичами? А где и когда спрашивается ей учиться правилам собачьего этикета? Да и просто познавать окружающий мир во всем его разнообразии. И пусть те, кто держит собаку в загородном доме, не думают, что ей достаточно прогулок по участку. Этого, к сожалению, категорически мало. Очень часто приходится сталкиваться с животными, которые на своей территории ведут себя совершенно адекватно, а стоит им выйти за ее пределы по какой-либо необходимости (на выставку, например или к ветеринару пришлось поехать), как эти, казалось бы, абсолютно нормальные собаки начинают выкидывать такие фортели, что нет никакого спасу. То они боятся всего на свете: машин, электричек, толпы народа. То бросаются на людей, собак, кошек. Причина, по-моему, как раз в том, что эти собаки всю жизнь просидели на своем участке, никуда оттуда не выходя и не видя ничего дальше своего забора. Если говорить умными словами, то этих животных можно назвать не социализи-рованными. Процесс социализации животного, то есть привыкание к жизни в обществе, и не только собачьем, происходит в довольно раннем возрасте, месяцев с трех четырех. А именно в это время мы, как правило, больше всего беспокоимся за его здоровье. Тут и начинающаяся смена зубов, и то, что щенок еще маленький и неуклюжий и мы все время боимся, что он как-нибудь не так прыгнет и что-нибудь себе растянет или, не дай бог, сломает, и то, что мы боимся, что его обидит какая-нибудь взрослая собака, и страх (вполне обоснованный) перед всяческой заразой. Таким образом, со щенком если и гуляют, то очень мало и в таких местах, где ему ничего не грозит. В результате время для этой самой социализации бывает упущено, а у более взрослых собак этот процесс происходит значительно сложнее. В общем, я бы рекомендовал начинать прогулки с собакой как можно раньше, месяцев с двух, максимум с трех, и совершать эти прогулки в как можно более разнообразных местах, с тем, чтобы щенок привыкал ко всему разнообразию городских условий. Соблюдая, разумеется, при этом определенные меры предосторожности, не давая ему бегать без поводка по проезжей части, подбирать с земли всякую дрянь, и облизываться со всеми окрестными дворняжками. Но периодически проезжая в транспорте, в толпе людей и регулярно давая общаться с теми собаками, в здоровье которых вы более или менее уверены. Конечно, определенного риска заражения не избежать, но риск заражения присутствует всегда, в каких бы стерильных условиях собаку не содержали, какую-нибудь заразу всегда можно принести с улицы на своих ногах. Итак, прогулки. Первое что для них необходимо - это умение ходить на поводке. Умение это приходит не сразу, сначала щенок может возмущаться подобным ограничениям своей свободы и устраивать битву за щенячьи права. К этому следует отнестись спокойно не надо злиться и дергать за поводок, но и не стоит гладить и совать вкусные кусочки дергающемуся и скандалящему щенку. Рывками и слишком жестким обращением, вы можете напугать животное и выработать у него страх перед поводком. А начав его поглаживать и предлагать ему лакомство во время его скандала (с целью успокоить бедное животное) вы только подкрепите поведение которое вам совсем не нужно. Собака подумает: «ага, когда я вырыва-юсь и громко визжу, хозяин дает мне куски, поглаживает меня и вообще становится очень ласковым, наверное, так и надо вести себя дальше». Лучше всего, надев на щенка поводок, подождать, пока он сам успокоится и потрусит рядом с вашей ногой, и именно в этот момент похвалить его. Не исключено, что пройдя некоторое расстояние спокойно, животное повторит попытку вырваться, но если вы будете спокойны и настойчивы, то скорее всего все у вас получится довольно быстро и легко. Чем в более юном возрасте вы начнете приучать своего питомца к поводку, тем легче пройдет этот процесс. В то же время приучение к поводку взрослой собаки, которая до этого его ни разу не одевала, занятие крайне мучительное как для собаки, так и для того, кто находится на другом конце поводка. Лирическое отступление. Однажды меня попросили помочь перевезти из деревни в Москву полуторагодовалого кавказца, который всю свою сознательную жизнь провел на участке, никуда оттуда не выходя, и о наличии в природе поводков даже не подозревал. Особая прелесть ситуации состояла в том, что девушка, которой собака принадлежала, находилась на восьмом месяце беременности, и устраивать родео с этой мохнатой лошадью ей было не с руки. Кобель к счастью оказался довольно миролюбивым, хоть с этим проблем не было (о существовании намордников он тоже не подозревал, как не трудно догадаться). Когда бедное животное поняло что, какой-то непонятный зверь, вцепился ему в шею и явно вознамерился удавить, он устроил скачки не хуже дикого мустанга. Скачки эти продолжались в течении как минимум полутора часов, с редкими и короткими перерывами на отдых, во время которых собака смотрела на меня умоляющими глазами и явно мне жаловалась: «Ну дядь Миш, ну разве ты не видишь, что эта противная железка меня обижает!» (проделывать все это пришлось в удавке, потому что из любых других ошейников он просто вырывался). В конце этого боя руки у меня были стерты поводком в кровь. Часа через полтора-два, собака наконец смирилась со своей участью и согласилась ходить на поводке, но каких сил и нервов нам с ним это стоило, передать трудно. А впереди были еще поездка на электричке и в автобусе, во время которых мы пережили еще много-много ярких, незабываемых впечатле-ний… Второе необходимое для прогулок условие - это возможность подозвать к себе собаку. Конечно, идеального выполнения команды «ко мне» в возрасте трех месяцев добиться вряд ли удастся, но реагировать на подзыв собаке все-таки необходимо. Тут первым правилом является то, что подход к хозяину должен ассоциироваться у собаки только с приятными ощущениями. Начинать приучение собаки подходить по команде стоит с самого первого дня, когда она у вас оказалась. Каждый раз, ставя ей миску, вместе с ее кличкой произносите команду, которой вы в дальнейшем будете пользоваться для подзыва. Обычно это «ко мне», но если по каким-то причинам вам удобнее пользоваться другой командой, то это, разумеется, ваше право. Произносить эту команду стоит с радостной и веселой интонацией (вообще интонация вашего голоса значит для собак значительно больше, чем, собственно, слова, и правильно ей пользуясь, можно очень многого от собаки добиться).Так же очень хорошо приучать щенка к подходу по команде во время игр с ним, помахав перед щенком какой-нибудь игрушкой, или похлопав в ладони, или еще как-нибудь его заинтересовав, произнесите команду подзыва и отбегите от щенка на несколько шагов. Он почти наверняка побежит за вами, а вам только того и надо. Когда щенок к вам подбежит, поиграйте с ним этой игрушкой, повторяя радостно и весело «ко мне, ко мне». Категорически не следует подзывать собаку, если вы собираетесь ее поколотить. Колотить собаку и вообще-то не стоит, но я знаю, как трудно удержаться от этого, когда вы увидели что «эта маленькая сволочь сожрала мой мобильник!!!». Так вот если вы собрались преподать собаке хороший урок в виде трепки, то упаси вас бог подзывать ее для этого к себе. Лучше подойдите к ней сами. Фразы типа «Подойди ко мне, противная собака. Кто налил эту лужу? (съел этот тапок, лежал на этой кровати)» в части «подойди ко мне» надо полностью исключить из своего обихода. Точно так же стоит вести себя и на улице. Подзывайте щенка, для того чтобы поиграть с ним или погладить или дать вкусный кусок, но ни в коем случае не для того, чтобы наказать, даже если он сожрал какую-нибудь гадость или залез в очень грязную лужу. Еще одна распространенная ошибка заключается в том, что собаку подзывают командой «ко мне» только для того, чтобы взять на поводок и пойти домой. Разумеется, в этом случае она очень скоро связывает команду с прекращением прогулки и перестает ее выполнять в тех случаях, когда прекращать прогулку ей не хочется. Поэтому стоит за время прогулки подзывать щенка несколько раз без всякой причины, просто для того, чтобы сделать ему что-нибудь приятное. Очень часто встречаются собаки, которые во время прогулок подбирают с земли все более или менее съедобное. Гулять с такими собаками, откровенно говоря, неприятно, все время приходиться следить, чтобы животное не съело какую-нибудь гадость, да и просто, что за удовольствие, если у тебя собака «помоешница». Не говоря уже о том, что это опасно для здоровья, пойди угадай, где, когда и кому придет в голову крыс травить. Так что лучше будет, если вы не дадите этой привычке образоваться, потому что когда она уже сложилась, бороться с ней довольно трудно. Для того, чтобы этой привычки у собаки не возникло, следует, во-первых, разрешать ей есть только по команде (об этом писалось выше). Во-вторых, следить за тем, чтобы даже дома собака ела только из своей миски, то есть не кидать ей куски на пол в то время, когда вы обедаете (завтракаете, ужинаете, пьете чай) или готовите. В случае, если щенок пытается подобрать с пола упавший кусок, следует на него прикрикнуть и чем-нибудь шлепнуть. Шлепок должен быть достаточно сильным, так чтобы щенок взвизгнул, тогда повторять второй раз, скорее всего, не придется. Вообще каждый раз, когда нам приходиться пользоваться физическим воздействием для того, чтобы наказать собаку, один чувствительный удар принесет значительно больше пользы, чем двадцать хлопков газетой, которые щенок воспримет как забавную игру. Серьезное наказание должно применяться как можно реже, за как можно меньшее число провинностей, и только в момент совершения преступления, а ни в коем случае не через некоторое время. В связи с этим хо-чется сказать еще вот о чем. Большинство людей, пишущих о дрессировке, не рекомендуют наказывать собаку рукой, советуют пользоваться плеткой или еще какими-то подсобными средствами, мотивируя это тем, что рука хозяина должна ассоциироваться у собаки только с приятными ощущениями. Мне кажется, что проблема эта надуманная, так как сука и с вылизыванием и с наказанием щенка справляется при помощи одной и той же пасти, и неплохо справляется. В то же время, своевременность наказания действительно очень важна, и если мы, увидев, как щенок, например, подбирает что либо с пола, побежим в коридор за плеткой или начнем искать и сворачивать газету, он уже пять раз успеет съесть тот кусочек и забыть о нем, а когда мы прибежим с «необходимым» предметом и станем его колотить, просто не поймет, за что его репрессируют. Так что при наказании не так важно чем это сделать, как когда и с какой силой. Напомню, что у САО болевой порог довольно высок, но в тоже время не следует забывать, что мы пока еще общаемся со щенком. Вообще оптимально, если колотушки щенку будут доставаться, только при попытках подобрать с земли и проявить агрессию на хозяина или членов его семьи, но об этом ниже. Мы отвлеклись, вернемся к проблеме подбора с земли. Начав выводить щенка на улицу, сначала внимательно смотрите за его поведением, если дома он не подбирает с пола то, скорее всего, и на улице он подбирать не будет. Если вы заметили, что подобные попытки все-таки существуют, не бегайте за собакой, пытаясь отобрать у нее подобранный кусок, это приведет только к тому, что найдя что-нибудь вкусное, она будет удирать от вас до тех пор, пока не прожует. Лучше взять рогатку, или просто несколько камушков в руку, и пройтись по тем местам, где валяется наибольшее количество всяких заманчивых вещей обычно это окрестности мусорных баков и фасады домов. Увидев, что щенок пытается что-либо подобрать, выстрелите в него из рогатки или киньте камушек. Сделайте это так, чтобы собака, по воз-можности, не заметила момента броска или выстрела Никаких команд при этом давать не надо. Команда «фу» существует для того, чтобы прекращать те действия собаки, которые обычно делать можно, но в данный момент по каким-то причинам нельзя. Подбирать же с земли нельзя никогда, ни при каких обстоятельствах. Если вам неприятно ходить по по-добным местам, или у вас очень чистый район, можно специально спровоцировать подобную ситуацию, разбросав кухонные отходы по маршруту вашей прогулки. Только разбрасывайте действительно отходы, т. е. то, что можно увидеть валяющимся на улице (хлебные корки, голову от селедки и т.п.) Лирическое отступление: Однажды на моих глазах отучали боксершу подбирать с земли с помощью электроиндуктора. В качестве приманки служили куски мяса. Каждый раз, когда собака хватала кусок, она получала удар током. Результат был достигнут интересный, но не совсем тот, которого хотел хозяин. Мясо собака есть перестала, совершенно, ни из миски, ни с руки не брала не вареное не сырое. Но тухлые куски рыбы, плесневелый хлеб и прочую подобную гадость по помойкам мела как пылесос. Для гуманистов, которые считают, что не хорошо применять к собаке столь «жестокие» меры воспитания, можно порекомендовать другой способ. Увидев, что собака что-то подобрала, ласково подзовите ее и обменяйте найденное на вкусный кусочек из вашего кармана. При этом ни в коем случае нельзя показывать, что вы недовольны ее поведением, наоборот стоит всем своим видом демонстрировать ваш восторг оттого, что она тащит вам найденное. Проделывая это регулярно, можно добиться, чтобы собака все подобранное приносила вам. Правда, стоит быть готовым к тому, что во время прогулки у ваших ног окажется содержимое половины окрестных помоек. Не следует думать, что эта проблема касается только городских собак. Многие считают, что если собака живет на участке и на нем и гуляет, то от подбора всякой гадости она застрахована, поэтому таким собакам обычно разрешается закапывать на участке кости, а потом, когда захочется, их доставать и грызть. Во-первых, это вообще плохо, если собака гуляет только на своем участке, но об этом мы говорили выше. А во-вторых, потом, когда дело доходит до охраны участка, возникает желание сделать так, чтобы собаку нельзя было прикормить или отравить, подкинув ей через забор кусок с какой-нибудь гадостью. Тут и встает вопрос, как объяснить собаке, что одни куски подбирать можно, а другие нельзя, и как ей их отличать друг от друга. Задача практически невыполнимая. Поэтому будет разумнее сразу приучить собаку, что есть можно только в своей вольере и выносить оттуда ничего нельзя, тогда и объяснить, что подбирать с земли нельзя даже у себя на участке будет не очень сложно, например, с помощью той же рогатки или радиоуправляемого ошейника.
Джэнард: Глава 4 Итак, наш питомец может ходить на поводке, более или менее охотно подходит к хозяину, когда тот его подзывает и не жрет на улице всякую дрянь. Для прогулок с маленьким щенком этого достаточно, но все щенки растут, а к подросшему щенку и требования повышаются. Подросший месяцев до пяти-семи азиат, хоть еще и щенок, но достаточно большой (по весу и размеру) щенок. Теперь уже недостаточно просто умения ходить на поводке. Теперь хочется, чтобы он мог ходить по команде рядом, не дергая за поводок и не отходя от хозяина далее полуметра-метра. Для того, чтобы научить собаку этому полезному умению, возьмем поводок с прицепленной к нему проголодавшейся собакой в левую руку, а в правой будем держать несколько маленьких кусочков чего-нибудь вкусного. Поводок следует держать где-то в метре-полутора от ошейника и ни в коем случае не натягивать его самому. Дайте собаке команду «рядом» и начните движение. В тот момент, когда собака натянет поводок, следует резко за него дернуть. Тут важна не сила рывка, а его резкость, не нужно подтягивать собаку к себе, просто резко дерните, и сразу же дайте поводку провиснуть. Как только собака окажется в желаемом положении, то есть плечом у левого колена хозяина, сразу же предложите ей кусочек из своей правой руки. Таким образом, чередуя похвалу с наказанием, или, говоря умными словами, «положительное и отрицательное подкрепление», вы добьетесь понимания собакой того, что после того как прозвучала команда «рядом» следует прижаться к хозяину и двигаться возле его колена. Тут важны несколько моментов. Первое - рывки должны быть короткими и резкими, это должны быть именно рывки, а не подтягивания. Второе - поводок должен быть провисшим, когда собака идет правильно, не надо натягивать его. Третье - лакомство дается собаке сначала просто за то, что она оказалась у вашего колена, потом за то, что она прошла правильно несколько шагов, потом за то, что она прошла правильно несколько метров и так далее. Проделывать все это надо не прекращая движения, у людей, не имеющих опыта общения с собаками, этот процесс вызывает некоторые осложнения в виде запутывания в поводке, своих ногах и руках. Иногда, проводя занятия по дрессировке с хозяевами, я прицепляю поводок себе к поясу вместо собачьего ошейника и прошу хозяев, отрабатывать команду сначала на мне, пока они не перестают путаться в поводке и собственных конечностях. Делается это для того, чтобы не запутывать собаку и не травмировать лишний раз ее психику. Так что если у вас совсем нет опыта и это первая ваша собака, то можно сначала потренироваться на ком-нибудь из близких (конечно, если они согласятся на столь странное времяпровождение, и если вы не переживаете от изумленных взглядов прохожих). Так же иногда я прошу хозяев, прежде чем дергать собаку отработать рывок просто привязав поводок к дереву. Дело в том, что один сильный резкий рывок принесет хорошие результаты, а от десятка слабых, в лучшем случае, не будет никакого толка, а в худшем собака начнет тянуть еще сильнее. Я опять отвлекся, вернемся к процессу дрессировки. Начинать отработку этого навыка (впрочем, как и большинства других) следует в стерильных условиях, т.е. когда вокруг нет собак, людей и других раздражителей. Добившись того, что в спокойной обстановке собака хорошо идет рядом на поводке, выведите ее туда, где при-сутствует отвлекающий фактор в виде других собак или еще каких-нибудь интересных для вашего питомца вещей. Скорее всего, собака будет выполнять команду значительно хуже, проявите настойчивость и добейтесь хорошего выполнения навыка и в этих новых условиях. На это у вас, вероятно, уйдет меньше времени и сил, чем на изначальную выработку навыка. Теперь можно приступать к отработке движения рядом без поводка. Опять вернитесь к стерильным условиям и, проведя собаку несколько метров по команде рядом, бросьте поводок на землю не прекращая движения пусть она пройдет некоторое время с волочащимся поводком. Если при этом она собьется с выполнения команды, наступите на поводок и одерните ее, но скорее всего этого не произойдет. Когда вы убедитесь в том, что собака выполняет команду с волочащимся поводком, отстегните его и добейтесь выполнения команды в стерильных условиях без поводка. Поупражняйтесь таким образом несколько дней после чего таким же образом займитесь с собакой в людном месте или при других собаках. Другой способ приучения собаки к движению рядом строится на том, что в незнакомом шумном месте собака чувствует себя неуверенно и старается держаться поближе к хозяину. Взяв собаку на поводок, приведите ее в какое-нибудь незнакомое ей и шумное место, это может быть площадка перед остановкой общественного транспорта в час пик, или торговая площадь. Когда собака из естественного чувства опаски прижмется к вашей ноге,
Джэнард: Глава 5 Во время работы мне приходится сталкиваться с просьбами приучить собаку к каким-либо бытовым процедурам или действиям, например – залезание в ванну, в машину, подъем по лестнице, чистка ушей или обрезка когтей, приучение собаки залезать в будку или заходить в вольер. Все эти, казалось бы, не очень серьезные проблемы способны довольно здорово омрачить человеку существование. Затаскивание 70-килограммовой туши в машину или в ванну, особенно, если она (туша) еще и упирается – перспектива, способная испортить настроение кому угодно. А лестницы, по которым некоторые животные отказываются ходить, в случае неисправности лифта становятся просто кошмаром. Одна моя клиентка решилась на вызов инструктора после того, как сорвала себе спину, поднимая на седьмой этаж НА РУКАХ 40-килограммовою суку кавказской овчарки! Также мне доводилось видеть, как четверо взрослых людей пытаются почистить уши совсем некрупной суке-среднеазиатке. Все были в поту и крови, как будто бились с медведем. Начнем пожалуй с лестниц, мостиков и прочих мест по которым животные иной раз не хотят ходить. Причины тут могут быть самыми разнообразными. Но на мой взгляд, самая распространенная причина отказа ходить по лестницам состоит в том, что собакам не разрешают этого делать в щенячьем возрасте, опасаясь, что они могут повредить еще не окрепшие суставы и связки. Иногда бывает так, что собака выросла за городом, где подобной необходимости просто не возникало, а иногда просто потому, что лифт раньше не ломался, а при работающем лифте подниматься пешком по лестнице владельцу было просто лень. В общем-то, причина не особенно важна. Если проблема возникла, то дальше с ней так или иначе надо бороться. Конечно, всегда легче приучить к чему бы то ни было щенка, чем взрослую собаку. Но и с взрослой собакой в большинстве случаев все проблемы можно решить, если проявить достаточно упорства и настойчивости. В случае с лестницами проще всего сначала выучить команду «рядом» на поводке. После чего, одев на собаку ошейник-удавку, либо просто завязав скользящую петлю на обратном конце поводка и дав строго команду «рядом», с ходу начать подниматься по лестнице. Обычно собака при этом думает о том, как выполнить команду и бояться ей уже некогда. А пройдя один-два пролета она и сама понимает, что ничего страшного не происходит, эти жуткие ступеньки, не смотря на все ее страхи, собак не едят. Однако это в лучшем случае, в худшем же собака, по привычке или из страха, начинает упираться. Тут опять-таки нужно правильно сработать поводком. Не надо волочь животное волоком, однако же не надо его и уговаривать. Строгая команда «рядом», и короткие, резкие рывки поводком до тех пор, пока животное САМО не пойдет туда куда вам нужно, и в этот момент - бурная и искренняя похвала. Если в подобной ситуации начать уговаривать животное, оно, скорее всего, решит что его упирания и возмущенные вопли, это как раз то, что вам нужно. Так как именно после них вы становитесь таким добрым и ласковым, начинаете жалеть и ласкать бедную собачку. Обычно, если проявить достаточную настойчивость, эта проблема решается за одно занятие, длиной, максимум, минут 40. Правда, иногда приходится приложить нешуточные физические усилия. В дальнейшем иногда могут быть рецидивы, но они снимаются строгой командой и одним-двумя рывками поводка. Здесь очень важно, чтобы собака не смогла вырваться от вас, вывернувшись из ошейника, потому что если один раз ей это удастся, то при последующих попытках она будет биться с утроенной энергией. Для этого и применяется удавка или строгий ошейник, вывернуться из которого довольно тяжело. Также можно заманивать очень голодную собаку на лестницу кусочками, или попытаться провести ее за другой собакой, или изобрести еще десяток разных способов. Но, на мой взгляд, самое простое – это потребовать от животного выполнения команды «рядом». Да и по надежности этот способ наиболее привлекателен. Таким же образом решаются проблемы с прохождением всяческих мостиков, подземных переходов и прочего. Единственное, что не рекомендуется делать таким образом, это приучать собаку плавать. Впрочем, опыт по-казывает, что собака либо плавает сама, либо ее невозможно заставить это сделать никакими путями. С этим приходится смириться. В конце концов, речь идет о САО, а не о ньюфаундленде. Теперь перейдем к ванной, машине и прочим местам, куда надо запрыгивать. Здесь тоже нас спасет поводок и ошейник-удавка. Если марка вашей машины позволяет собаке запрыгивать через заднюю дверь багажника, то можно просто разбежаться с собакой перед автомобилем и, подбежав к нему вплотную, чуть-чуть поддернуть поводком вверх и вперед. Собаке просто не остается ничего другого, кроме как прыгнуть в багажник. Если она туда запрыгнула, тут же похвалите ее, скажите, какая она хорошая, дайте кусочек и сразу же разрешите выпрыгнуть обратно. Тут же повторите упражнение еще несколько раз, до тех пор, пока собака не начнет запрыгивать в машину без всякого принуждения. Если же собака прыгнуть откажется и начнет упираться, то остановитесь перед машиной и короткими рыв-ками добейтесь того, чтобы она туда все-таки залезла. Для упрощения задачи хорошо бы, если кто-то из членов вашей семьи сядет в машину и будет звать собаку к себе. Когда вам все-таки удастся поместить собаку в машину, надо ее сразу же похвалить и немедленно разрешить выйти. После чего повторить упражнение несколько раз, пока собака не начнет запрыгивать в машину без принуждения. Если марка автомобиля требует, чтобы собака залезала в него через боковую дверцу, то ту лучше сразу заставить ее залезать туда рывочками, так как номер с разбегом в такой ситуации не проходит. После того, как собака стала спокойно запрыгивать в машину, можно закрыть дверцу, но при этом надо, чтобы в машине с собакой кто-нибудь сидел. Если собака признаков беспокойства не проявляет, то ее следует похвалить и приласкать, если же она нервничает и суетится, потребуйте от нее, что-бы она лежала, причем потребуйте строго, и хвалите только после того, как она ляжет и успокоится. Затем можно немного проехать, также требуя от собаки, чтобы она вела себя спокойно, и хваля ее только в тот момент, когда она выполняет ваши требования. На бумаге это все выглядит довольно длительным процессом, на самом деле даже в запущенных случаях удавалось справиться минут за 40, максимум, за час. Не возите собак в машине в течение нескольких часов после кормежки – их сильно укачивает. Мало того, что салон будет испорчен, еще и собака получит массу отрицательных впечатлений. С ванной, в общем-то, принцип тот же. Заставили запрыгнуть, похвалили, выпустили. Снова заставили запрыгнуть, и так до тех пор, пока не начнет запрыгивать без принуждения. Теперь перейдем к самому неприятному – чистке ушей, обрезке когтей и прочим медицинским процедурам. Если все наши предыдущие манипуляции никакими реальными неприятностями собаке не грозили, то разнообразные лечебные процедуры бывают довольно болезненными, особенно, когда их производит человек не очень опытный. Тут многое зависит от того, есть ли контакт между человеком и собакой. Под контактом я понимаю некое взаимодействие, или, точнее, взаимопонимание, доверие между человеком и собакой. Если такой контакт есть и собака человеку доверяет, то все обычно происходит довольно легко. Собаки терпят даже серьезную боль, например зашиваемые без всякого обезболивания раны. Если же контакта нет, то обычное подрезание когтей или промывание глаз может вылиться в серьезную войну. Общим принципом тут является то, что чем больше человек свою собаку гладит, тискает, треплет и почесывает, тем легче ему даются всяческие процедуры. С самого раннего возраста щенка следует приучать к тому, что хозяин постоянно залезает к нему в уши, глаза, пасть, берет за лапы, перебирает пальцы. Также, следует приучить щенка и к тому, что его периодически укладывают в удобную хозяину позу и требуют некоторое время в ней находится. Обычно это делается в процессе игры со щенком. Если это проделывать регулярно, в случае реальной необходимости постричь когти или вынуть занозу из лапы сделать это осторожно, не причинив щенку особой боли, то, скорее всего, серьезных проблем в дальнейшем у вас не будет. Однако допустим, что ничего подобного не делалось, да плюс к тому у собаки серьезный отит, уши чистить больно, но никуда не денешься. Ветеринар строго-настрого наказал делать это два раза в день. Тут уже спасти вас может только строгость. Если собака во время проведения процедур пытается окусываться, то оденьте на нее намордник, очень жестко потребуйте сидеть и начинайте процедуру. Заставляйте собаку выполнять команду «сидеть» каждый раз, когда она пытается дергаться, и поощряйте ее, когда она сидит спокойно. Конечно же, старайтесь сделать процедуру по возможности менее болезненной. Обычно после 2-3 процедур собака смиряется с тем, что ничего не поделаешь, все равно заставят, и начинает вести себя спокойнее. Хотя и опытные собачники в подобных ситуациях зачастую получают дырки на руках. Итак, из наиболее часто встречающихся проблем у нас остались Собаки, Не желающие заходить в вольер. Ну, здесь все, в общем-то, просто. Кормите собаку ТОЛЬКО в вольере, и все. Может быть, кто-то из наиболее упорных животных и решит сделать себе на этой почве 2-3 разгрузочных дня, но еще ни одна собака сама себя голодом не уморила. Так что если у животного не будет альтернативных источников пищи в виде подачек с людского стола, то довольно скоро оно будет бежать в вольеру за миской без всяких долгих размышлений. Основными ошибками при отработке вышеперечисленных навыков являются, во-первых, недостаточная настойчивость в достижении поставленной цели, когда хозяин, не сумев течение первых 5 минут добиться желаемого результата, откладывает это занятие на потом. В результате собака, получив опыт победы над хозяином, в следущий раз бьется за свои собачьи права с утроенной энергией. Во-вторых, это попытки поддержать или уговорить «бедное животное» в тот момент, когда оно сопротивляется, благодаря чему подкрепляется нежелательное поведение. Хвалите собаку только в тот момент, когда она делает то, что вам нужно. И в-третьих, использование недостаточно надежного и крепкого снаряжения (повод-ков и ошейников), что, в случае, если собаке удается их порвать или из них вывернуться, тоже дает собаке опыт победы над хозяином. Глава 6 Здесь мы переходим к тому, что называется «защитно-караульной службой», «караульной службой», «работой по человеку», а у инструкторов обычно «кусачками». То есть, к охране собакой имущества и собственно личности хозяина. Именно этим большинство владельцев оправдывается, когда заводит крупную собаку, какой является САО. Хотя заводят ее, как правило, просто для того, чтобы был кто-то, кто будет любить нас без всяких условий. Но признаться в этом мы стесняемся, прежде всего самим себе, а уж посторонним и тем более, поэтому оправдываемся необходимостью охраны. Писать здесь о методиках дрессировки на охрану я не буду, потому как дрессировка эта без опытного инструктора все равно невозможна, а книжка рассчитана не на инструкторов, а на обычных владельцев. Просто постараюсь указать на слабые и сильные стороны САО при работе по разным курсам. Сначала я перечислю основные имеющиеся курсы обучения собак, а потом посмотрим на их особенности в применении с САО. Итак, у нас более-менее распространены следующие курсы: КС (караульная служба), ЗКС (защитно-караульная служба), РС (розыскная служба), IPO (международная система испытаний), моньдьоринг (всемирный ринг), КСТ (курс собаки-телохранителя), ЗГС (защитная городская собака). Курс КС. Курс разработан у нас в стране. Собаки, прошедшие обучение по этому курсу, способны нести охранную службу на объектах. То есть, сидя на блок-посту, собака должна как можно громче облаивать всех, кто оказывается в зоне ее видимости или слышимости., привлекая тем самым внимание своего вожатого. Вожатый сидит в это время на вахте и пьет. Допустим, чай. Если вожатого докричаться не удалось, то, когда злодей входит в зону досягаемости собаки, она должна его укусить. Основные требования к собаке - сторожкость и голосистость. Чем раньше она начнет гавкать и чем громче будет это делать, тем лучше. Считается, что САО подходит для этого курса. Точнее сказать, это единственный из принятых в системе РКФ (Российской Кинологической Федерации) курсов, который хоть как-то подходит САО. Проблема тут в том, что азиат обычно не брехлив. Так что сказать, что он для этого курса подходит, было бы неверно. Однако, остальные общепринятые курсы годятся еще меньше. Курс ЗКС. Курс разработан у нас в стране для каких-то абстрактных армейско-милицейских надобностей. Собака, подготовленная по этому курсу должна: a) охранять положенную перед ней вещь, не отходя от нее b) по запаху выбрать одну вещь из нескольких c) задержать по команде хозяина нарушителя (мне всегда было интересно, нарушителя чего?), который находится на довольно большом удалении. Я еще не разу не видел САО, стабильно показывавшую работу по выборке. Да и бежать ни весть куда для того, чтобы сожрать человека, ни ему, ни его хозяину ничем не угрожающего, среди САО охотников не так уж много. В общем, по этому курсу САО дрессируют довольно редко. Курс РС. Курс разработан у нас в стране для милицейско-пограничных нужд. Собака, подго-товленная по этому курсу должна уметь: a) пройти по следу и задержать находящегося в конце этого следа нарушителя b) по запаху вещи определить, кому из группы людей она принадлежит САО, как уже писалось, не большие любители работать носом. Так что по этому курсу азиатов не готовят или почти не готовят. По крайней мере, я о таком применении САО ни разу не слышал. Курс IPO. Курс разработан в Германии, как заявлено, «для того, чтобы немецкие овчарки не теряли своих рабочих качеств». Несмотря на это, курс, в защитной его части, чисто спортивный и ничего общего, на мой взгляд, с реальной работой не имеет. По крайней мере, собаки, подготовленные по этому курсу, бегут за «злодеем» только за тем, чтобы отобрать у него рукав и гордо принести его хозяину. После того, как рукав отобран, «злодей» их интересовать перестает. В силу ряда причин САО для подобного спорта не подходит. Впрочем для IPO подходит довольно ограниченное число пород, и в основном они немецкого происхождения. Мондьоринг. Этот курс разработан во Франции исключительно для спортивных соревнований. У нас одно время была довольно популярна некая упрощенная разновидность мондьоринга под названием «большой ринг». Насколько я знаю, САО в нем участия не принимали. Курс КСТ. Некая идея собаки-телохранителя бродила в дрессировочных кругах уже давно. Однако, никто не мог решить, что это такое и зачем оно нужно. Дело в том, что телохранитель нужен, чтобы сопровождать охраняемое тело всюду, куда бы оно не пошло. А так ли много в городе мест, куда вас с подобным телохранителем пустят? Сейчас на Украине разработали норматив по этому курсу. Получился эдакий монстр-убийца, который шинкует в капусту все, что оказывается ближе 5, по-моему, метров от хозяина. Сами разработчики рекомендуют гулять с этим зверем только на поводке, одев на него ошейник с торчащими наружу шипами (вроде тех, что изображены на старинных гравюрах, надетыми на собак, применявшихся в военных действиях того времени) с целью наносить поедаемому дополнительные травмы. Кроме того, разработчики не рекомендуют ездить с подобной собакой в транспорте, даже одев на нее намордник. При этом утверждается, что обладание собакой, подготовленной по этому курсу, «доставляет ни с чем не сравнимое удовольствие»! Не знаю, дело вкуса… Разработчики утверждают также, что САО очень хорошо подходит для подготовки по этому курсу. Тут я с ними, пожалуй, соглашусь. Из некоторых азиатов действительно можно сделать подобных монстров, если приложить к этому определенные усилия. Вопрос только в том, стоит ли. Курс ЗГС. Курс не так давно разработан у нас в стране очень хорошим инструктором, кандидатом биологических наук И. Затевахиным. Собака, подготовленная по этому курсу, должна уметь: a) жестко защитить своего владельца от «злодея», неожиданно нападающего на него из укрытия. b) догнать этого злодея, если он решил убежать c) спокойно относиться к толпе народа, в которой люди двигаются, машут руками, разговаривают с хозяином и здороваются с ним за руку. Этот курс, на мой взгляд, неплохо подходит для САО, по крайней мере, они его довольно успешно усваивают. Одно время этот курс был принят как официальный, потом по каким-то причинам от него отказались. Об этом азиатчикам приходится только сожалеть, поскольку, как мне кажется, этот курс из всех имеющихся был оптимален для САО, особенно живущих в городе и наиболее полно отвечал потребностям их хозяев, не включая при этом в себя ни-чего лишнего. Для собаки, живущей в загородных условиях, никакого курса на данный момент не разработано. КС не соответствует требованиям обычного владельца, т.к. собака слишком ориентирована на облаивание для привлечения своего вожатого. А обычному владельцу нужно, чтобы собака охраняла участок как раз в то время, когда там никого нет, кроме того, лишнее облаивание не радует как самого владельца, так и его соседей. Также нет ни одного курса, который включал бы в себя охрану квартиры, особенно в отсутствие владельца. А ведь именно охрана квартиры и участка - то, в чем САО особенно силен. В результате сейчас каждый инструктор вынужден изобретать какие-то свои системы, а зачастую и методы дрессировки собак в этом направлении, как наиболее востребованном. Впрочем, проблема эта касается не только САО, а и многих других пород аналогичной направленности (кавказская овчарка, пиренейский мастиф и т.д.). Вся система соревнований по дрессировке у нас рассчитана на немецкую овчарку, ротвейлера, ам. стаффа и им подобных. Большинство же отечественных пород и многие западные мастифы в эту систему не вписываются. Второй проблемой среднеазиатских овчарок в наше время является большая неоднородность поголовья по рабочим качествам. Наряду с великолепно работающими собаками, попадаются животные, которые по человеку не работают совершенно, причем встречаются они довольно часто. Большинством заводчиков и племенников в клубах отбор собак по рабочим качествам не ведется, что не удивительно при отсутствии объективных критериев оценки таких качеств. А откуда таким критериям взяться, если нет ни одного хоть как-то устраивающего всех курса дрессировки? Плюс увлечение боями, которое тоже на рабочих качествах не очень хорошо сказывается, так как у «бойчатников» считается, что настоящий боец по человеку работать не должен. Есть опасность, что в связи со всем вышеизложенным, мы можем через некоторое время потерять САО как рабочую собаку. Избежать этой опасности, на мой взгляд, может помочь следующее: 1.Заводчики, разводящие САО и ведущие секций в клубах должны определиться. В каком направлении вести породу в дальнейшем. Либо это будет некая крупная декоративная собака, какими стали, скажем, сенбернар и ньюфаундленд, либо это будет собака рабочая. И в том и в другом качестве САО найдет своих поклонников, но должна быть ясность. Человек, берущий себе большую мохнатую игрушку, навряд ли будет рад, когда из нее вырастет серьезный, достаточно агрессивный охранник. Такой человек к этому, скорее всего, будет не готов. Он упустит время для воспитания и дрессировки, в результате чего и у владельца, и у собаки возникнут серьезные неприятности. Эти неприятности могут кончиться для собаки довольно плачевно. Точно также человек, берущий собаку для охраны, увидев, что у него выросло животное, отличающееся повышенным человеколюбием, скорее всего, не будет этому рад. Такая ситуация тоже может для собаки добром не кончиться. В случае, если все-таки будет принято решение выводить рабочих собак, придется в конце концов разрабатывать некоторые объективные критерии оценки рабочих качеств САО, так как существующий подход к этому вопросу не выдерживает никакой критики. 2. Бойцовых собак, как мне кажется, придется все-таки выделить в отдельную породу. Видимо, совмещение рабочих и бойцовых качеств в одной собаке все-таки затруднено. Да и экстерьерные требования к бойцовой собаке несколько иные. На мой взгляд, ничего невозможного в этом нет. Произошло же выделение питбультерьера из американского стаффорда. На данный момент единственный шагом в этом направлении можно назвать введение тестирования поведения, прохождение которого обязательно для племенного использования собаки. Дело нужное, только беда в том, что к проверке рабочих качеств в этом тесте имеет отношение только проверка реакции на выстрел. Спору нет, момент необходимый, но этого же недостаточно… Остается надеяться, что в ближайшее время совместными усилиями многочисленных энтузиастов породы ( а среди них уже достаточно много специалистов очень высокого класса) удастся, во-первых, определиться, куда, собственно, идем, а во-вторых, разработать комплекс мер, с помощью которого можно будет, гордо задрав обрубок хвоста, следовать в избранном направлении.
Джэнард: АВТОР материала слева: ЖЕНГИС ДЖЭНАРД вл. Гутынин А. справа АК-УЛА АНДЭК вл. Лысенко А.
Ирина: Спасибо! Очень интересно и познавательно!
полная версия страницы